‘EU quero te dizer uma coisa. Eu tenho um tumor cerebral do estágio 4 e não sei quanto tempo resta. ” Quando o companheiro de Walker Peter pronuncia essas palavras para mim no Minack Theatre, em Porthcurno, na costa sul da Cornualha, acho que ele pode estar lendo linhas para uma nova jogada.
Fazia apenas uma hora desde que eu o conheci e sua esposa, Michelle, enquanto todos nos abrigamos do vento congelante em uma cabana na vizinha Gwennap Head. Eu perguntei por que eles estavam caminhando pelo caminho do sudoeste da costa-a trilha de 1.014 km de 630 milhas que levanta o caminho da cidade litorânea de Minehead, em Somerset, até Poole Harbor, em Dorset, através dos promontórios varridos pelo vento, provocados e praias de Devon e Cornwall.
Eles disseram que parecia uma boa ideia e que gostariam de terminar um dia. “Se tivermos tempo”, acrescentou Peter. Sem saber toda a importação de suas palavras na época, eu disse adeus e vagava.
Esse caminho costeiro é muitas coisas para muitas pessoas. Pensado em existir de alguma forma desde o final do século XVII, foi forjado pela primeira vez por contrabandistas, depois acompanhado por guarda costeira determinada a pegá -los. Desde que foi aberta como uma trilha nacional em 1978, foi pisada por inúmeros caminhantes que procuram um desafio.
Em 2012, eu o visitei pela primeira vez como parte do meu “desafio extremo para dormir”, acampando bem acima das ondas em uma bolsa bivvil no ponto mais ao sul da Grã -Bretanha continental, Lizard Point, algo que escrevi no meu livro Extreme Sleeps.
Em uma estranha reviravolta do destino, Raynor Winn havia lido meu livro pouco antes de ela e o marido, Moth, perderam a fazenda da família em 2013. Um acordo comercial com um amigo havia dado errado, deixando -os temporariamente sem -teto. Em uma história surpreendentemente semelhante à do Walker que acabei de conhecer, na mesma semana a mariposa havia sido diagnosticada com uma condição neurodegenerativa terminal.
Sem lugar para ir e nada para fazer, eles decidiram simplesmente seguir o caminho costeiro e fazer a trilha sua casa. A história deles é contada no livro de memórias de Raynor, The Salt Path, que vendeu mais de dois milhões de cópias em todo o mundo e foi adaptado a um filme estrelado por Gillian Anderson e Jason Isaacs, que deve ser lançado em maio.
“Parece bizarro”, diz Raynor – ou Ray, como ela gosta de ser chamado – quando ligo para parabenizá -la pelo filme. “Visitamos o set no vale das rochas [a dramatic stretch of coast on the northern edge of Exmoor] E eu não voltamos lá desde que passamos por isso com nossas mochilas. Então, ir para lá e nos ver sendo retratados no que havia sido um ponto realmente difícil, vulnerável e inicial em nossa jornada, realmente trouxe de volta as emoções às quais não estava tão conectado nos últimos tempos. ”
Pergunto a Ray que parte do caminho ela mais amava e ela me disse que era o trecho de Zennor ao Minack Theatre na Cornualha. “Foi um ponto de virada para nós, porque ficamos no final de Land em uma tempestade incrível e não havia ninguém lá, apenas nós e o Atlântico, e as ondas estavam quebrando sobre o promontório.
“E nós realmente poderíamos ter desistido, mas naquele momento apenas percebemos o quanto esse caminho estava nos dando, quanta vida isso estava devolvendo. E eu o visito frequentemente porque sempre pareço encontrar uma maneira de entender as coisas lá”.
Eu sei exatamente o que ela quer dizer. O caminho é onde eu uma vez andei para chegar a um acordo com a perda de minha mãe e, novamente, quando perdi um amigo querido. E agora, no meio de um colapso do relacionamento, as palavras de Ray me inspiraram a pegar o trem de Night Riviera para Penzance, saudar um táxi e seguir a trilha no Tinners Arms in Zennor – o local onde, no livro, Ray e Moth chegam a segoiosos depois de serem pegos em uma tempestade.
Eu passei pelo caminho difícil para ver o sol lutando para romper as nuvens. O vento assobia loucamente através dos meus cabelos enquanto as ondas batem abaixo dos penhascos, a paisagem incorporando minha tempestade emocional interior. É março, então a paleta do início da primavera de Russet e cáqui da terra é ocasionalmente ocasionalmente quebrada com um toque de cor das flores amarelas brilhantes ou aglomerados de violetas de cachorro roxo.
No esporão da cabeça de Gurnard, conheço meu primeiro colega Walker – Reid de Lancaster. Ele está no segundo dia de uma jornada de três meses do Land’s End até John O’Groats, arrecadando dinheiro para a British Heart Foundation em memória de sua avó e pai, ambos morreram nos últimos dois anos. “Para ser sincero, não sei o que fazer da minha vida, então seguir uma trilha parece uma boa ideia”, diz ele, antes de caminhar.
Nem todo mundo que encontro tem razões emotivas para caminhar. Fiona e Derek de Brighton – com quem eu acontece antes de chegar ao primeiro de muitos remanescentes da indústria de mineração em um trecho conhecido como costa de lata – são aposentados. Eles decidiram depois de Covid tentar completar a trilha, realizando seções quando podiam, permanecendo nas casas das pessoas como criadores de animais de estimação para economizar no custo de B&BS.
Perto de Porthmeor Cove, encontro John e Jane, de Holsworthy em Devon. Levaram 10 anos para completar o caminho nos fins de semana, e eles ainda o andam regularmente. Enquanto navegava por um rebanho de pôneis selvagens em Treen, conversei com Myriam, da Alemanha, que tem dois meses livres entre empregos, então decidiu andar na seção da Cornualha. Em Portheras Cove, deixo a trilha para sentar na praia de areia branca, assistindo o mar incrivelmente azul.
No caminho do sal, é aqui que uma mulher diz a Ray e Moth que eles se tornaram “salgados” – o que significa que eles estão sempre conectados a esse caminho devido ao tempo que gastava.
As casas de mecanismo em ruínas com pilhas de chaminés da Cornualha distintas alinham -se na rota em Geevor e Botallack, e eu compartilho temporariamente a trilha com as crianças em idade escolar locais sendo guiadas pelos professores. Eu terei minhas pernas cansadas até as ruínas do Castelo de Kenidjack Idade do Ferro e, finalmente, para o Cabo Cornwall-o promontório que, até 200 anos atrás, acreditava-se estar mais ao sudoeste que o Land’s End.
O vento começa a mudar e eu vou para descansar no único local perto da trilha – CAEN Cornwall Club – onde o luxo de uma banheira de hidromassagem aguarda, seguido de uma cerveja gelada com vista para um pôr do sol empolgado sobre o ponto em que o mar irlandês encontra o Oceano Atlântico.
Meu segundo dia me vê andar sozinho com meus pensamentos pelas primeiras horas e a cada passo, as nuvens começam a limpar. Quando o sol surge, eu me rendi ao poder da trilha, onde tudo é tão simples quanto colocar um pé na frente do outro. Sally e Hugh, um casal aposentado de Kent, me trazem de volta para o aqui e agora quando eles me dizem que estão marcando seções do caminho desde que passaram a lua de mel aqui em 1986. Eu sorrio enquanto eles exibem seu amor enquanto perdi o meu. Eu me concentro nos surfistas que Bob como croutons em uma sopa azul.
No final de Land, assisto aos turistas pagarem para tirar suas fotos com a placa de lembrança e me virar para enfrentar toda a força de um vento amargo e leste de frente, enquanto continuo no meu próprio caminho. Finalmente, chego a Gwennap, onde encontro Peter e Michelle, que estão andando, como Marith, com a sombra da incerteza permanecendo à frente. Toda a minha situação é inesperadamente empurrada em perspectiva, e eu sei que o que quer que aconteça a seguir, posso continuar.
Quando pergunto a Ray como a Marith está agora, 12 anos após a caminhada épica, ela diz: “Tem sido difícil e difícil, mas ele ainda está aqui e ele ainda está lutando todos os dias. Ele está realmente andando no momento. E isso é tudo o que você pode esperar, não é? Você pode se levantar de manhã e dar uma caminhada”.
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