UM Parte chuvosa do mundo, onde os hábitos de bebida dos moradores locais se destacam sobre obsessivo. Isso pode parecer familiar, mas um amor compartilhado pelo chá é onde as semelhanças entre a província de Rize da Turquia e o final e o fim do Reino Unido. De fato, este canto do país parece mais uma terra mítica, uma mistura de contos de fadas de montanhas mole-madradas e vales dramaticamente que mergulham em florestas prejudiciais e escuras.
Apesar das paisagens dramáticas, o turismo internacional nunca decolou aqui. Correndo entre a borda leste do Mar Negro e os Alpes Pontic Robados, apenas tímidos da fronteira da Geórgia, tem sido um local complicado de alcançar, historicamente (uma viagem de ônibus de cerca de 19 horas de Istambul – embora um aeroporto tenha aberto em 2022, que corta isso para duas horas).
Fiquei intrigado com Rize ao pesquisar um livro sobre as melhores viagens do mundo. Passei semanas viajando pelas rodovias do mundo, faixas country e passagens nas montanhas via Google Street View. Quando cheguei à Turquia, notei um longo cinturão verde ao longo da costa norte e descobri uma terra de densas plantações de chá, estradas de abraçador, rios rugindo e aldeias de madeira.
Curioso para descobrir mais, convenci um amigo a entrar em uma viagem ao vale de Fırtına, lar de algumas das paisagens mais espetaculares da região (além de ser sua área mais acessível – grandes faixas são deserto grave e só devem ser visitadas com um guia).
Rize é o nome da província e de sua capital, um centro costeiro despretensioso. Decidimos priorizar nosso tempo em natureza profunda, então vá direto para as montanhas em nosso carro de aluguel, em vez de permanecer na cidade. Enquanto seguimos para o leste em direção ao vale de Fırtına, nossa rota é revestida pelas águas turquesas cintilantes do Mar Negro de um lado e rolando plantações de chá do outro, onde as encostas íngremes são pontilhadas com trabalhadores que colhem folhas em cestas de vime presas nas costas. Rize é a principal região produtora de chá da Turquia desde a década de 1940. É a região mais úmida do país, mas a chuva tende a se dissipar rapidamente durante os meses de verão, deixando finos finos de névoa percorrendo os colinas.
Após cerca de 20 minutos, chegamos à foz do rio Fırtına. O nome se traduz como “tempestuoso” e suas águas caem ao longo do leito do rio Rocky. Quanto mais adiante dirigimos, mais feroz se torna; Os lados do vale aparecem sobre nós, suas encostas íngremes cobertas em florestas densas (aparentemente lar de uma crescente população de ursos marrons).
Depois de meia hora, chegamos a Çamlıhemşin. A cidade contorna as margens do rio, precipitadamente, embaladas por penhascos altos e musgosos. Passeamos pela rua principal enquanto o sol se põe, passando algumas casas de chá, padarias e lojas que vendem mel e queijo local.
O jantar fica no restaurante de Çamlıhemşin cafe-referent no rio, onde banemos os espetos de frango grelhados, ensopado de feijão branco em um rico molho de tomate e pedaços de pão. Com a ajuda do Google Translate, nosso garçom nos diz orgulhosamente que o pão é caseiro.
Após o jantar, uma série impressionante de curvas de cabelo leva à nossa acomodação: Dudi Konağı, uma mansão de pedra imponente que se apega ao Valleyside. Uma vez uma das maiores casas particulares da região, foi construída no início dos anos 1900 pela família Tarakçıoğlu, que fez suas fortunas na Rússia. Hoje é uma pousada de 24 quartos com painéis de madeira restaurados, lareiras de pedra esculpida e móveis de madeira rústicos. Somos conduzidos ao nosso quarto no terceiro andar, onde adormecemos ao som de um riacho próximo e ao arco de sapos suaves.
No dia seguinte, partimos profundamente para o vale, em direção aos altos picos de neve das montanhas Kaçkar. Trocamos o curso do rio, passando por cachoeiras trovejantes escondidas dentro de corredores de faias e árvores castanhas e pontes de pedra que datam dos primeiros anos do Império Otomano.
Nossa primeira parada é o Zil Castle, uma fortaleza do século XIV que se eleva acima do espesso dossel da floresta. Os historiadores acreditam que foi construído pelo Império de Trebizond, uma ramificação do Império Bizantino que prosperou ao longo da estrada de seda. Durante séculos, Zil Castle guardou um passe de montanha crítico que conectava rotas interiores a portos no Mar Negro, vigiando as caravanas carregando especiarias e sedas entre a Europa e a Ásia. Hoje, é uma obra -prima milagrosamente preservada da engenharia medieval, com vistas panorâmicas amplas sobre o vale.
Enquanto continuamos, identificamos uma nova adição colorida à paisagem: arbustos de rododendro. Essas plantas, repletas de flores roxas brilhantes no início do verão, são responsáveis por uma das iguarias mais incomuns da região, Deli Bal (ou “mel louco”). Diz -se que o néctar dessa variedade nativa de rododendro contém uma neurotoxina que diminui a frequência cardíaca, leva um soco alucinogênico e possui propriedades afrodisíacas. O mel está entre os mais caros do mundo. Com a terra muito íngreme e robusta para a agricultura regular, a apicultura é um grande negócio aqui.
Após a promoção do boletim informativo
A região abriga o povo Hemshin, uma minoria étnica que se originou na Armênia, mas está presente na região do Mar Negro desde o século VIII. Esse isolamento relativo ajudou a manter viva sua linguagem, cultura e tradições distintas. Um costume antigo é a colméia preta de colméia, o que envolve a elevação de colméias no alto dos galhos das árvores do chifre, para que estejam fora do alcance de ursos gananciosos.
Quando saímos do vale de Fırtına, a estrada se transforma em uma pista rochosa e cobra para as montanhas Kaçkar. Nós nos dirigimos mais fundo nas nuvens até estarmos envolvidos por uma névoa grossa. Nossa parada final, Elevit, é uma pequena aldeia na montanha, que se encaixa bem em um platô de alta altitude. As pessoas só vivem aqui nos meses de verão para cuidar de seus animais e depois descem para as cidades quando a neve chegar. Ainda é muito cedo no ano e a vila está estranhamente quieta. A névoa aumenta a atmosfera misteriosa: chalés de madeira fechada parecem fantasmas através da névoa; Um cobertor Technicolor de flores silvestres tem um brilho fino e orvalho.
Atrás do nevoeiro estão os altos picos dos Kaçkars. Uma extensão do Cáucaso, o alcance se estende a 620 milhas ao longo da costa do Mar Negro da Turquia, tornando -os mais que o dobro do tempo que os Pirinéus. Embora seja possível caminhar aqui sem um guia, não é aconselhável. A área não está corretamente configurada para caminhantes diurnos; Caminhos através do terreno acidentado não estão marcados claramente. Se tivéssemos mais tempo, assinaríamos para uma caminhada guiada – oferecida por artistas como Montis e dois Ararat – para explorar o deserto indomável de picos elevados, lagos glaciais e pastagens nas montanhas. Mas com a nossa viagem para continuar a fronteira para a Geórgia, nossa exploração no Kaçkars termina em Elevit.
Dirigimos de volta a Çamlıhemşin com o crepúsculo lançando um brilho de âmbar sobre o vale, o rio abaixo de glingar como uma fita de aço entre as árvores escurecentes. Terminamos nosso dia jogando gamão (ou Tavla) em uma casa de chá com painéis de madeira mal iluminada que parece um clube masculino que trabalha. A clientela bebe chá de óculos em forma de tulipa enquanto seus balcões de madeira se recolhem rapidamente em geral.
O proprietário nos pergunta o que fazemos de sua região. ““Güzel, ” (Linda) Nós dizemos a ele. Ele nos dá um sorriso largo e assente. É fácil entender por que este lugar inspira um orgulho tão feroz por aqueles que o chamam de lar. Rize não é embalado para o turismo em massa, e é exatamente isso que vale a pena explorar – um lugar que ainda parece selvagem, onde as culturas antigas vivem, e o chá é sempre quente.
A acomodação foi fornecida por Dudi Konağı (dudikonagi.com); quartos de € 140 por noite B&B